温哥华天空
中餐馆特有的「幸运饼乾」。
普度大学（Purdue University）的一份报告显示，Panda Express的顾客超过一半都是白人（60.2%），其次是亚裔（32%）。然而他们消费美式中餐的心态其实和泰国菜、越南菜没什麽不同，本质上都是改头换面后的「美国菜」，或者换个好听的名字：融合菜（fusion food）。
这好似一种「叶公好龙」的情结：崇尚多元文化的美国人喜欢尝试不同的菜系，但真正博取他们欢心的依然是「油炸」和「酸甜」的口味，食材上也多迁就于本地特色。
比如说美式中餐里最常见的配菜就是美国特産西兰花，烹调手法则沿袭美国人的习惯，西兰花几乎是生的；另一道着名的美式中餐「杏仁鷄丁」（Almond Chicken）显然是出于美国多産杏仁的缘故；此外由于美国盛産海鲜，价格也不贵，因此还延伸出了「宫保虾」、「宫保扇贝」等做法。
至于人均100美元以上的高档中国餐厅，则主要瞄准想要尝鲜、对中国菜真正好奇的外国食客。在这里能尝到製作精良、相对靠谱的中国菜餚——当然了，口味还是偏甜。
就读于约翰·霍普金斯大学的馀杭刚到美国就尝试了当地的最贵的一家中餐厅 Tony Cheng's Restaurant，「在Tony吃饭的70%-80%都是老外吧，毕竟我也是不太会经常花100多刀在美国吃中国菜，而且这里的装修也太老式了点。」
装修老派，这也是美国高档中餐馆的特色之一，作为「中国体验」的一部分，许多餐馆会使用大量的描金饰翠、凋樑画栋，以及扑面而来喜气洋洋的红色。
以及，在美国无论是何种档次的中餐馆吃饭，餐后都会得到一枚「幸运饼乾」（fortune cookie，又称籤语饼），里面有一张小纸条，写着今日运势或者教一两个中国单词。
这种做法已经流行了太长时间，起源衆说纷纭，在不少欧洲的中餐馆你也能见到这样的做法。籤语饼实际上是从日式脆饼改良而来，但在外国食客的眼里，已经完完全全是中餐厅的标志物。当他们发现中国的餐厅不提供籤语饼时，可能会有种「重庆并没有鷄公煲」的崩溃。
美国人初尝中餐可以追溯到19世纪80年代。1896年，李鸿章访美，坊间传闻他在纽约晚宴上吃了炒杂碎（实际并没有）——各种动物肉片、内脏与蔬菜爆炒而成的一道菜，这与报纸上连篇关于各国与中国战争的报导一起，引发了美国人对中国以及中餐的好奇心。「炒杂碎（chop suey）一跃成为了」中国名菜”。
中餐真正在美国流行是1972年尼克森访华，数百万美国人通过电视即时直播看到了中方招待尼克森的宴会，餐桌上看起来很不错的北京烤鸭、鱼翅汤等等全是他们完全不瞭解的中餐。在这之后，中餐厅成为了美国最热门的吃饭去处之一。
但这些正宗中餐并没有在美国发扬光大。因为将中餐带到美国的是第一代以劳工为主的移民，或者更准确地说，是他们创造了具有美国特色的「American Chinese cuisine（中国速食）」。许多初代移民本身也都不是大厨出身，而餐饮的行业门槛较低，成为了大多数人的选择。
这种菜系的诞生不是为了传播饮食文化，而是为同胞提供熟悉的饮食，解决的是生存问题。
在这样的背景之下，「廉价」、「不高级的食材」、「肮脏嘈杂的就餐环境」也一度构成了中餐在美国人眼中的印象。有移居美国的华人曾在论坛上这样形容浑浑噩噩的「美式中餐」：「美国的几万家小中餐馆就是美国版的沙县小吃，定位低端、价格低廉，开店极多但风格惊人统一，都在唱一首忠诚的讚歌。」
《华盛顿邮报》记者Roberto A. Ferdman在一篇文章中这样描述美国人对中餐的态度：「美国有将近五万家中餐厅，然而我们其中的大多数还是不愿意为中餐支付10美元以上的价格。」
纽约大学食物社会学家Krishnendu Ray曾利用Google旗下的美国餐厅点评机构Zagat过去三十年所收集的餐厅价格资料，比较了14个类别餐厅价格变化。结果显示法餐一直保持着价格排名榜的第一名，中餐从1987年到2014年还下滑了一名，位列第12名，始终属于美国人不太愿意花大钱的餐厅类别。美国中餐业的收入与全美餐饮业平价水准相比，也要低40%。
「叫外卖」是美国人消费中餐最频繁的方式，这也说明了中餐定位的低下。
根据餐饮行业网站Eater从美国两家外卖平台GrubHub和DoorDash获取的资料，中国菜在「美国人最喜欢的外卖食物」中排第二，仅次于鷄肉。从过去的《老友记》到如今的《生活大爆炸》，你经常可以看到美剧主角拿着个长方形的盒子吃中餐外卖。按地区来看，中国菜在6个州成为人们的外卖首选。
研究美国中餐的加州大学教授Yong Chen将美式中餐价格低归咎于美国人对中餐的消费原因：仅仅是想满足对食品服务的需求，而不是对中国漫长而丰富的烹饪传统的讚美。「大部分中餐都被认为是便利、便宜的食物。在美国社会彻底改变其对中国人和中国文化的认知之前，中餐不会获得其应有的认知和讚美。」
