英雄今安在------ 古巴一瞥 （下）
古城哈瓦那
五十年代生长在中国的孩子们大概都唱过那支与古巴有关的歌曲：“美丽的哈瓦那，那里是我的家，明媚的阳光照着我，门前开红花。”我们十月二十九日到了哈瓦那，那天真有明媚的阳光，街上的花园里也有一朵朵盛开的红花。我从儿时的歌声中走进了步入哈瓦那古城的现实。
哈瓦那在1607年成为当时属西班牙殖民地的古巴的首都，文化语言受西班牙的影响至深。旧哈瓦那的城区里依然是老式的西班牙建筑居多。大部分陈旧不堪，有许多正在翻修，部分恢复了当年的光彩。在深深的街巷里走着，时不时就会看见深宅大院，有精美的雕栏画壁，中空的天井，门楼大厅的挑空很高，悬挂着各式吊灯，保持着当年的贵族气派。不少修复后的大宅院作为博物馆，图书馆，酒店或银行的办公室。
（修复中的旧国会大厦）
我们走进了百年历史的总督府，跨进高大的门廊，天井里一片绿色，在绿树和伸展着大叶子的植物里，一尊哥伦布手握地球仪的雕像立在院子的中央。由于总督府的原址是座教堂，所以府中设有教堂器皿的陈列室。值得一观的是总督富丽堂皇的会客厅和起居室。总督大床很窄小，床边还有张类似小朋友的小坐凳，我很好奇地询问了工作人员，身高马大的女解说员英文不太流畅，连说带比划，我终于明白了那届总督夫妇基本上属于侏儒型的个头。我脑海里出现了在深宅高院里，一对小人儿身着绣工繁复的西班牙旧时服装，趾高气昂地溜着弯，旁边却忙忙碌碌地围着一大群奴仆，打着伞，捧着包，追随着袖珍身段的总督夫妇的久远画面。
怀着对旧时的想象，我们住进了古巴国家宾馆（Hotel Nacional de Cuba），该酒店是美国黑手党于1930年建立的，是他们当年在古巴及南美洲活动的中心，他们将当时美国禁止的酒业和毒品都带入了古巴。现在古巴将毒品禁了，但著名的朗姆酒却保留至今。
酒店很有历史，虽然设备陈旧，依然作为国宾馆接待各国高级访客和名人(也招呼一般游客,否则宾馆撑不下去)。我们抵达时，酒店保安硬是不让进，问了半天，才知道刚到访的印度副总统也恰逢此时入住该酒店。保安毫无商量地命令司机到外面转圈子去，过二十分钟再回来！真是店大欺客呀！
（古巴国宾馆）
为了弥补酒店的失礼，我们被带到酒吧（没请我们喝酒，而是登记入住）。我抬头一看，墙上都是外国元首，世界名人的照片。墙上的中国领导人还真不少，从江爷，李鹏夫妇，胡哥，习哥还有一大堆中国的头头们，说明两国走的还挺近。照片做旧处理，挂在三十年代风格装潢的墙上很和谐。我在古巴唯一看见大胡子卡爷爷的画像就在此酒店的大堂。卡爷意气风发，在红旗的相伴下，威风凛凛地站在大幅油画的中间，后面自然是大批的军人和民众了。黑手党的活动中心？卡爷爷我就站在这！还乡团敢来吗！
（认识下方照片的右起第二人吗？以前不认识，现在都应该认识啦！）
黑手党还乡团没来，但黑手党三十年代俱乐部的歌舞表演回来了。该俱乐部还是黑手党的物业，这厢是赌场，那厢就是夜间秀的地方。赌钱当然是不行的，赌场早就废了。但现任领导劳尔大叔允许恢复歌舞表演。在三十年代就是露天歌舞场的原址，我们看了场不算太精彩的表演。好一似“衰草枯杨，曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。”时光的流转，谁能说的准呢?
（古巴美女身材一流）
夜晚的哈瓦那没有灯红酒绿,路上静悄悄的，行人都很少。我们观看的歌舞的费用，当地人消费不起。我们用过的出租车司机英文流畅，仪表堂堂，一问之下，才知道他原来是大学的音乐教授，因为工资太低，改行当了能挣钱的出租车司机。博物馆的讲解员，路上与游客搭讪或要求合影的人都会索要小费，人们向往着更富裕的生活，但还没有失去做人的基本自尊。
白天，我们到海明威当年泡过的酒吧，在酒吧里也泡了不少时间，但没有人再能泡出《老人与海》那样的大作。头脑简单的我只能又开始在哈瓦那的小街巷里流窜，看完了国会大厦，走一趟没有中国人的中国城，眺望门罗城堡，看古巴烟厂生产和销售的雪茄，经过门前竖着一百多旗杆的美国利益办事处（旗杆上飘着黑底白星的小旗，旗杆的数字象征着美国在古巴制造事端中死亡的古巴人），然后就在街边看小学生上课，在小商店里看大妈买菜。孩子他爹最佩服几个在快倒塌的房子里修老车的工人，他们怎么就能将七八十年的老车修好，然后满大街开着跑呢?
街边有两个土著人的雕像，我对孩子他爹说，这雕像做的太细腻了，我要留个影!我往雕像边上一站，雕像突然就活动起来，把我吓了一跳!原来是两个土著行为艺术家，孩子他爹给他们拍的照片极美，身后是长长的甬道，他们仿佛是从时光隧道里走出来的人物。
（从时光隧道走来的土著人）
在哈瓦那市中心的革命广场上，矗立着一座10米多高，古巴民族英雄何塞 马蒂的白色大理石雕像，其身后的纪念碑总高度约为１４０米，是哈瓦那最高的建筑。古巴政府规定，哈瓦那所有建筑的高度都不能超过该纪念碑。我们去的那天，蓝天湛湛，白云朵朵，在何塞 马蒂雕像的上空，有几只雄鹰在盘旋，翱翔，它们也是来向英雄致敬的吗？
（古巴民族英雄何塞 马蒂）
我不知道。何塞 马蒂，切 格瓦拉，卡斯特罗和当时的革命者，他们为了建立起平等的社会，努力奋斗了一生，贡献了一切。古巴的教育，医疗均为免费，政府的贪腐情况也还不算严重。但是每年却有近十万古巴人不顾生命危险，想尽办法，偷渡到美国（类似当年偷渡香港的人潮）。也许世界没有任何制度是完美的，但人心思变，就必定有更深层次的原因。
古巴，这颗加勒比海的明珠，没有了英雄之后，还能否在所谓的社会主义大道上继续前进？ 我们短暂的停留，匆匆的一瞥，看不透古巴的未来，或许我们要到十年后方知分晓。让我们拭目以待吧!
June
2013年11月18日于温哥华
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