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【初识拜罗伊特】
德国，一个拥有八千多万人口的德意志民族。每每提到总会以德国人性格中的深沉、内向、稳重的印象先入为主。而拜罗伊特则是德国东南部的一个小城，位于巴伐利亚州的上法兰肯地区。虽然只有大概十万人口，但这里却以制造乐器所著名。德国作曲家瓦格纳1872年来此定居，死后葬于此。所以这里也被称之为“瓦格纳之乡”。
拜罗伊特是个十分优美的城市，城内外古迹众多，宫殿、城堡、园林和剧院比比皆是。途中经过一处造型十分独特的喷泉，四面狮头环绕。虽历经世事变迁布满青苔，但仍然能够感触到流水的坚贞，淡淡的诉说着永恒。
总体来说拜罗伊特的建筑是绚丽多彩的！走在这小镇的街道上，踏过石转路，手指轻轻拂过每座巍然而立的庞大建筑，斗拱交错，红瓦盖顶，一种沧桑的历史感油然而生。怯惧这里严肃的僻静，却又感到一种特殊的吸引。
拜罗伊特气候寒冷，夏天也难得有几天气温能超过三十度。而且这里的人们似乎严重依赖汽车，街道上总是冷冷清清见不到多少行人。我们一行人走在路上，难免显得有些寂寞。
【瓦格纳音乐节】
此次来到拜罗伊特虽然所遇游客并不多，但却不得不提小镇最出名也最闻名于世的一年一度的瓦格纳音乐节了。每年国际上可是有几十万观众希望能一睹瓦格纳音乐的魅力。
早在250多年前才华横溢的边疆伯爵夫人威廉明妮就把拜罗伊特建设成为了一座光彩夺目的文化艺术大都会。弘扬瓦格纳的音乐更是整个家族的伟大使命和事业，瓦格纳音乐节也成为了世界音乐界的一大盛事。每年夏天一到，整个拜罗伊特城市就焕然一新，到处鲜花烂漫，各大餐馆酒店更是装潢一新严阵以待。每年七月二十五日音乐节如精确的时钟般准时开幕，全德国的政要人士还有世界各国的社会名流甚至王室贵族都集中在拜罗伊特的“绿色之丘”，怀着崇敬和朝圣的心情聆听瓦格纳的音乐剧。
瓦格纳的音乐动辄三四个小时，演出中会有两次幕间休息，每次1小时左右，所以大部分演出都是从下午4点就开演，直到晚上10点方能散场。漫长的演出对观众的欣赏水平和体力上（如果买到了站票）的要求都不可谓不高。不过即便如此，高品质的演出是这一超过百年历史的音乐节至今受全世界乐迷追捧的制胜法宝。
这座剧院的运作从诞生那一天起就与瓦格纳家族息息相关。不仅仅在瓦格纳在世期间，它就在瓦格纳本人的严格管理下，只上演瓦格纳一个人的歌剧作品，在他之后也一直由他的妻子、孙子，以及重孙女卡特丽娜担任艺术总监。特别是瓦格纳的孙子沃尔夫冈，这位担任音乐节艺术总监长达57年的老人已于2012年3月与世长辞。在他“掌舵”期间，音乐节不断尝试改革与创新。
经典的剧目也许每年都会被导演大胆解构、重新演绎。所以即便是每年来一次，哪怕观看的是同一部剧作，都是不一样的体验。为此每年仅仅是直接为音乐节工作的各种工作人员就达到了800多人。尽管有时因为“创新剧目”，音乐节也会毁誉参半、争议频出，但是这也使得这个因瓦格纳而盛名在外的节日始终代表着歌剧界的最高水准，焕发着经典的魅力与勃勃生机。
【啤酒之乡】
拜罗伊特是上弗兰肯的首府和政治、经济、文化中心。所谓弗兰肯，是因为以前这里的人热爱法国，自称为德国的法国人。不同的是法国人爱喝葡萄酒，弗兰肯人和其他德国人一样爱喝啤酒。别看德国人平日里冷漠又严肃，其实只要一杯啤酒下肚他们就笑逐颜开口若悬河，几杯啤酒喝下来大家就是知交了。
因为德国人对啤酒的热爱，小小的德国拥有三百多家啤酒厂，数目堪称世界之最; 这其中有两百多家又赶在一起凑热闹，密密麻麻的集中在上弗兰肯区，大大小小星罗棋布在拜罗伊特及其周边。由于拥有弗兰肯小瑞士、弗兰肯森林和费希特山区优质的山泉，这里生产的不论是鲜啤酒、熟啤酒还是生啤酒，也不论是白啤酒、黑啤酒、清啤酒还是无酒精啤酒都味道鲜美得无与伦比，品种也应有尽有总共一千多种，令人眼花缭乱。
中国人喝酒需要下酒菜，弗兰肯人喝酒也需要美味，于是大块的猪肘子、猪排和美味的烤香肠诞生了，并很快闻名于世成为德国的饮食文化的象征。这些啤酒厂还别出心裁的拥有自己的啤酒园、舞台或者迪斯科舞厅，顾客们边喝啤酒边享受美食，同时还可以享受音乐和各种演出。而拜罗伊特市内的啤酒酿造博物馆是世界上规模最大的啤酒博物馆，他们自己的啤酒园Herzogkeller是最受欢迎的餐馆和啤酒店，生意好得不提前预约就根本找不到座位。
试想，如能在瓦格纳音乐节期间，在这座小城住上个几天，一边在两座剧院品味音乐的盛宴，一边可以品尝各种各样的美酒，会是多么惬意的享受。
【侯爵歌剧院】
侯爵歌剧院是欧洲最为优美的巴洛克式剧院之一，时至今日从它身上仍能体现威廉女侯爵的生活态度，影响能力以及对艺术的热爱。这位普鲁士公主是弗里德里希一世最敬爱的姐姐，同时也是德国 18 世纪最有影响力的女性形象。她最喜爱的也是最华丽的休闲场所正是这座侯爵歌剧院。
它由建筑师约瑟夫·圣皮埃尔仅用了1744 至 1748 年短短四年的时间兴建完成；室内设计师为来自意大利博洛尼亚的Giuseppe Galli Bibiena和他的儿子卡罗。
这座宫廷歌剧院是作为城市元素建于公共场所的，堪称开创了19世纪大型公共剧院的先河。内饰奢华，四周都有浮雕，还有镀金的柱子，外部也十分绚丽。该建筑的形体规模与华丽程度在当时仅有维也纳，德雷斯顿，巴黎或威尼斯的歌剧院能与之媲美。剧院内层层叠加、装饰华丽的木制包厢，以及幻想主义的帆布画，充分展示了瞬间美学的庆典式建筑传统——这样的建筑曾用于举办那些突显自己高贵风范的庆典和盛会。
剧院其观众席能容纳500人。由于保留了最原始材料，如木材及帆布，观众可以在此享受到原汁原味的巴洛克宫廷歌剧文化与音乐。 剧院的风格为晚期巴洛克风格。1871年以前，它一直都是德国境内最大的歌剧院，其舞台的进深达27米。时至今日，歌剧院仍然完好地保存着当年的建筑设施和艺术风格，也是世界上唯一一处可以真实感受到严肃歌剧这一艺术流派在专制统治时期作为艺术典范被推崇的剧院。歌剧院内部观众席和舞台装置非常豪华灿烂。看上去像大理石一样的柱子和楼梯扶手原来却是木头制造的，令人惊奇。
【新宫】
新宫的建设开始于1763年，即使经过三次西里西亚战争，七年后，依然完成了新的宫殿、毗邻的公社与柱廊的建设。这座巨大的建筑有322个窗口和428樽惟妙惟肖的雕像。
拜罗伊特新宫如今依然豪华，内部的装饰虽然谈不上穷奢极欲，却也典雅奢华。拜罗伊特新宫现在提供参观的原宫廷陈列的房间很少，主要有大厅、棕榈室、蓝厅、花厅等。其中又以前两者为最典型。从大门进入就是大厅。陈设简单，两侧是通往楼上的旋梯，有精致的金属围栏，其他地方都很朴素。
棕榈室是新宫内的最著名的厅室，相当于凡尔赛宫的镜厅。棕榈室是皇族会议室，墙上是精致的核桃夹板装饰，为洛可可式风格的精华之一。几盏豪华水晶灯给厅室增色不少。其他房间从视觉效果角度看，也许都比这两个厅室豪华，但是都是欧洲宫殿装饰的惯用手法，而这两个厅室的装饰手法则在欧洲其他宫殿中不多见，值得品味。
新宫里大大小小的房间约两百多件，每一间的风格都不尽相同。但可以说整个宫殿的建设都是金碧辉煌。用绘画装饰的大厅以及用宝石、珍珠和贝壳镶嵌的墙壁，高雅而不俗气。在游览的同时，总忍不住连连惊叹。
在新宫里我们还会看到各种各样的荷兰风格的典型建筑，有十九世纪的一些歌唱家们在这里精心设计并装饰的木屋，还有宫殿里面设计奇妙的花园，这些风景都向我们展现了一派和谐古老的文化历史景象。
【拜罗伊特大教堂】
拜罗伊特大教堂虽然没有之前走过的新宫、歌剧院有名气，但是来到欧洲，每到一个地方，你所能看到的最辉煌、最耀眼，最富有艺术感染力的建筑无疑是那些各具特色的教堂。欧洲的教堂不仅仅是建筑艺术的体现，更是从一个侧面综合反映了欧洲文化的深刻内涵。所以，不论在欧洲哪个地方访问或旅游，参观教堂是必不可少的重要内容之一。
走进教堂，踏过台阶，凝视着它顶部交叉的流畅的棕色线条，由柱子延生到空中，灵动至极。一股庄严感油然而生。经得住百年的风雨沧桑。每一个拱门、拱壁和每一处圆顶支撑，无不感动着建筑的恢弘。
虽然我没有宗教信仰，但置身于教堂富丽而寂静的场景中，似乎看到了昔日在教堂内飘忽的身影，看到了壮丽恢宏的景观和祈祷场面。在阴霾和暗夜中孤寂的人们，无论什么人，有权势的、富贵的、贫穷的、年老的或年少的，在那些神圣的日子里，蜂涌而至，都在神的面前充满肃穆和祥和的表情。
透过教堂高大的肋拱窗口，可以看到碧蓝广袤的天空，一缕缕刺眼的阳光在窗棂里肆意射入，以它辉煌的面纱笼罩众生。一步一步的走近它，想象着那些被尘世遗弃的人，双手捧着自己破碎的灵魂，用基督耶稣的圣语追寻一种心灵的救赎。
我想，宽容与大爱，才是所有宗教让信徒们找到心灵归属感的共同原因吧。所有依赖都归附于信仰，生活上的困顿寄托于精神上的富有，没有了信仰，生活也许就失去了重要的意识支撑。而我的信仰，一直在路上。
温哥华天空
